Когда экскурсию в Северную Осетию и ее ущелья предлагают в Кисловодске, соглашаешься не из-за увлекательности предложения и живописности предстоящих впечатлений, а скорее из любопытства. Мол, там и в таком подборе я еще не был…
Тур по ущельям Северной Осетии предлагают в Кисловодске сразу несколько конкурирующих компаний. Маршрут один, цена одна — 2000 при покупке экскурсии + 500 рублей на некие сборы там. Питание, разумеется, в стоимость поездки не входит. Различается и время выезда. Одни фирмы возят только по пятницам, другие — по воскресеньям. И, конечно, все зависит от успешного комплектования группы.
В 6:30 утра возле санатория «Москва» в Кисловодске меня подбирает микроавтобус, идущий в долгожданную поездку. Я — предпоследний из группы, минут через 5 подбираем еще одного пассажира с паспортом Великобритании — экскурсовод осведомляется, а есть ли у него все необходимые разрешения для проезда по РФ? Паспорта, к слову, даем водителю все (об этом предупреждали при покупке тура) — он переписывает данные в сводный список (очевидно, близость границы с Грузией и приграничная зона сказываются). Трогаемся в путь.
И мои наивные надежды, что по дороге «туда» удастся сладко поспать, развеиваются моментально. Гид рассказывает о Кисловодске, его истории и знаменитых личностях, о Ессентуках и станице Ессентукской (мы проезжаем уже их), о Пятигорске. Затем мы пересекаем границу с Кабардино-Балкарией и проезжаем мимо озера Большой Тамбукан, из которого добывают знаменитую лечебную грязь. О каждом селении, о каждой достопримечательности следует короткий рассказ. Экскурсовод практически не умолкает. Наконец около 9 часов утра останавливаемся для перекуса в поселке Прогресс, расположенном на высоте всего 275 м над уровнем моря.
Углубляемся в территорию Кабардино-Балкарии, по правую руку видим Скалистый хребет (а Эльбрус, увы, прячется в облаках), слушаем истории покорения Эльбруса. В том числе местным проводником (охотником и пастухом) Ахия Соттаевым, который первым в мире побывал на обеих вершинах Эльбруса, в составе разных экспедиций покорял эту высочайшую гору России и Европы девять раз, последний — в 1909 году, когда ему исполнился 121 год!
Наконец мы въезжаем в Северную Осетию, минуем величественный Терек и практически сразу же останавливаемся для обеда. Прямо на трассе расположен ничем особо не примечательный дом с навесом и маленьким магазинчиком. Но во дворе его начинаются чудеса — несколько просторных летних строений, а также пространство под навесом уставлены столами и лавочками. Длинный ряд рукомойников и "удобств" во дворе. В одном из строений — столовая. Там бойко предлагают блюда осетинской кухни (горячие, холодные, десерты, напитки, включая вино и чачу). Цены вполне вменяемые. Я взял кофе, кусок пирога с мясом и кусок лимонника — 200 с чем-то рублей. Кушаем, делаем заказы на ужин и отправляемся в путь к конечным целям. А поток клиентов в столовой не иссякает…
В Алагирское (Ардонское) ущелье мы заезжаем совсем ненадолго. Оно — часть Транскавказской магистрали, Ворота Кавказа, путь в Южную Осетию и Грузию — всех эпитетов не перечесть. Останавливаемся у вознесенной на скалу в 1995 г. 28-тонной конной скульптуры Уастырджи. Это — аланское божество, сходное с Георгием Победоносцем, которого здесь тоже очень чтут, но имя Уастырджи (покровителя мужчин) женщинам строжайше запрещено произносить вслух. Любуемся на стремительную реку Ардон (по-осетински «дон» означает «вода», поэтому большинство рек имеет такое окончание), по берегам которой даже расставлены таблички с запретом купания. В этом месте я уже был в 2013 году, когда ехал из Ингушетии через Джейрахское ущелье и восторгался башенным комплексом Эгикал.
Садимся в автобус и продолжаем путь по Алагирскому району (самому большому по территории в Северной Осетии). По левую руку от нас остается местное святилище — роща Хетага, и о нем следует рассказ экскурсовода. Хетаг спасался от погони, но силы его иссякали, добраться до спасительной рощи он не успевал, тогда роща сама придвинулась навстречу ему. Он спасся и стал родоначальником знаменитого осетинского рода Хетагуровых. В рощу-святилище до Великой Отечественной войны вход женщинам был запрещен, но во время войны они стали приходить сюда, чтобы помолиться о возвращении с фронта своих отцов, мужей, сыновей. И с тех пор она открыта для посещения.
Под этот рассказ мы въезжаем в Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, посещаем Дзивгис, с его крепостью в скале, поднимаемся в Верхний Фиагдон и Хидикус, с его аланским Свято-Успенским мужским монастырем, взбираемся на горный серпантин и посещаем «город мертвых» близ селения Даргавс на стыке Гизельдонского и Геналдонского ущелий, наконец, проезжаем по Кармадонскому (Геналдонскому) ущелью, остановившись у памятной доски съемочной группе Сергея Бодрова (младшего) и отправляемся в обратный путь. Впечатлений действительно горы! И потраченных денег совершенно не жалко. В Кисловодск прибываем в начале 10-го вечера. Сытые, довольные, счастливые!..
Алексей Гриценко
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
Враг снова атаковал Ростовскую область
2 комментария
На 6-м фото, где камень висит над рекой, застряв между двух гор, я тоже там был, прямо на этом камне, забраться трудно, но можно, хотя и опасно.
Очень красивые места, всем рекомендую. Ещё там есть памятник группе С.Бодрова в Кармадонском ущелье. Но более всего впечатляют скалы нависшие над дорогой, осетинские башни и горные селения, где нет никакой связи, только один проводной телефон-автомат подключенный к спутниковой антенне (впрочем уже наверное ситуация со связью изменилась в лучшую сторону).